Aranjuez

Nous nous installons pour quelques jours dans le royal camping d’Aranjuez en attendant la fin de la goutte de froid et de pluie qui sévit sur la France et le nord de l’Espagne en ce début avril. Bien que la température nocturne tourne autour de zéro dans la région et que le thermomètre affiche tout juste 12 degrés en journée, la chaleur perçue sous le soleil rend notre séjour tout à fait supportable. Il ne viendrait d’ailleurs à l’idée d’aucun espagnol de s’installer ailleurs qu’en terrasse pour consommer tellement il fait chaud ici le reste de l’année. La ville rappelle un peu Potsdam avec ses énormes palais aux couleurs cheese-cake et ses parcs aux interminables allées rectilignes. Le domaine du palais royal avec ses jardins couvre à lui seul pratiquement la moitié de la superficie de la ville. Tout le monde connaît évidemment le Concerto d’Aranjuez qui comme son nom l’indique a été composé à Paris par Joaquín Rodrigo avec l’intention de rappeler les fragrances des magnolias, le chant des oiseaux et le ruissellement des fontaines des jardins du palais royal d’Aranjuez. Une bien belle ville en fait que nous visitons déjà pour la seconde fois.
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Toledo

Tolède nous avait déjà fait forte impression en 1985 et elle reste à nos yeux la plus intéressante d’Espagne du point de vue touristique. Rien n’a vraiment changé depuis. Toujours autant de boutiques d’objets d’art damasquiné dont on se demande comment elles peuvent survivre aussi nombreuses. Et toujours autant d’automobiles dans un centre-ville pas du tout conçu pour cela. Il y aurait quelques progrès à faire dans ce sens sans aller jusqu’à interdire toute circulation, peut-être la limiter aux véhicules électriques, car on a perdu l’habitude de ces odeurs nauséabondes de vieux diesels d’autant plus pénibles qu’il faut régulièrement se chercher un recoin pour les laisser passer à quelques centimètres près. Tolède est une ville perchée qui fait penser au modèle des kasbahs arabes un peu fouillis plutôt qu’à celui des rectangles à l’espagnole. On peut donc grimper ou descendre des heures durant dans ces ruelles sombres et tordues qui désorientent, mais qui aboutissent généralement sur des points de vues de toute beauté sous le soleil. On goûtera ici les massepains qui font la renommée de la ville, mais également la perdrix à l’étouffée  ou le carcamusa, une sorte de ragoût de porc.
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Guadalupe

Comme beaucoup de monastères, celui de Guadalupe se trouve au milieu d’une chaîne de montagnes, en l’occurrence celle de l’Altamira. Plus grand monastère du pays durant plus de quatre siècles, il attirait les pèlerins qui y vénéraient la vierge de Guadalupe. Contrairement à celle du Mexique apparue à un indigène en 1561, on parle ici d’une statuette de vierge noire en bois cachée par les habitants de la région pour la préserver des envahisseurs maures en 714 et retrouvée au 13è siècle par un berger. On lui attribue une intervention divine qui permit des victoires décisives lors de la Reconquista et c’est elle qui figure sur toutes les effigies de la partie sud et ouest de l’Espagne.
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Trujillo

On trouve de nombreuses cités fortifiées sur des collines en Espagne et Trujillo est l’une d’entre elles, mais celle-ci est recommandée par le guide vert. On a du mal à en comprendre les raisons à la visite de la ville basse où quasiment tous les locaux commerciaux sont à l’abandon affichant des panneaux à louer ou à vendre. Mais on change totalement de monde à l’arrivée sur la Plaza Mayor et l’effet « waouh » est garanti pour ceux qui découvrent la cité. Il s’agit probablement d’une des plus belles places d’Europe et la ville haute n’a rien à envier aux villages pittoresques de France ou d’Italie. Ce contraste entre Lozère du bas et Toscane du haut est saisissant et l’on passerait des heures à flâner dans ces ruelles au charme périgourdin ou provençal où d’anciens palais, chapelles et couvents sont reconvertis en hôtels ou en demeures de prestige.
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Merida

L’Estrémadure est la région espagnole plus ou moins voisine de l’Alentejo portugais et dont la traduction signifie « extrêmement dure » ou »extrémité rude », tout un programme! Merida est la capitale de cette région agricole riche en vignobles, oliviers, amandiers et chênes liège à l’ombre desquels paissent des vaches, des moutons et surtout ces fameux cochons noirs qui font la fierté du pays. En dehors des jambons séchés, vins et fromages de brebis régionaux, on trouve à Merida le plus important site archéologique romain d’Espagne classé au patrimoine de l’Unesco depuis 1993. Il n’est pas simple de garer un camping-car dans cette ville, nous ne visiterons ainsi que l’essentiel de ces impressionnants monuments romains.
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Olivenza

Recommandé par le guide vert Michelin, la ville d’Olivenza se situe à l’écart des grands axes touristiques régionaux et l’on peut même y passer sans se douter de la richesse que cache son centre. Un peu dans l’esprit de Jerez De Los Caballeros non loin de là ou de certaines villes des Pouilles en Italie, ce site est un incontournable qui respire l’art de vivre et la slow-food sur base de cochon ibérique nourri aux glands. Après le changement d’heure de dimanche, nous changeons à nouveau de fuseau horaire en Espagne et c’est avec un rythme culinaire bien déboussolé que nous entrons au restaurant de la place pour un succulent plat du jour à l’heure où les espagnols finissaient leur repas.
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Dernier jour au Portugal

Après une escale à Beja déjà visitée en 2019, nous faisons halte dans la jolie citadelle de Moura avant de passer la frontière espagnole. La météo annoncée pluvieuse est moins mauvaise que prévue et le soleil daignera même se montrer de temps à autre durant ces deux jours.
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Vila Nova de Milfontes

Comme nous souhaitons revenir en Espagne en direction de Tolède, nous nous séparons de nos amis suisses en route vers le nord du Portugal. Après un nouvel épisode de tempête de sable et une météo encore bien perturbée sur toute la péninsule ibérique, nous nous installons à une vingtaine de kilomètres au sud de Porto Covo où le climat reste malgré tout agréable en attendant une amélioration prévue pour début avril. Contrairement à Porto Covo et ses nombreuses criques de plages de sable donnant sur l’Atlantique, la station balnéaire de Vila Nova de Milfontes est située sur l’embouchure du fleuve Mira à l’abri des vents dominants et de la fougue océane. Bien que l’on retrouve ici les mêmes codes de construction et de couleurs qu’à Porto Covo, cette petite ville plus ancienne diffère dans son style de sa petite consœur essentiellement composée de résidences secondaires. Nous découvrons ici quelques congrégations religieuses inhabituelles au Portugal comme des évangélistes, des sikhs et des musulmans. Le grand camping situé en pleine ville est toujours aussi peu rempli, mais cette fois-ci la majorité des clients est française et la connexion internet est bien meilleure qu’auparavant où nous n’avions plus accès à notre blog.
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Porto Covo

Nous passons de la côte sud de l’Algarve à la côte ouest beaucoup plus venteuse et sauvage de l’Alentejo. Sur les conseils de connaissances portugaises de nos amis suisses, nous nous installons à Porto Covo, village peu connu avec un très joli centre. L’énorme et magnifique camping local ne compte que très peu de clients à nouveau essentiellement allemands. Cette petite station balnéaire en plein boom immobilier avant la crise du Covid se retrouve maintenant avec un grand nombre de chantiers hôteliers en rade qui défigureront le site pour un bon bout de temps.
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Luz

Nous refaisons un petit tour dans la toujours aussi séduisante ville de Lagos avant de retrouver le camping de Luz. Cette station balnéaire est aussi un incontournable en Algarve avec ses jolies résidences secondaires achetées en majorité par la clientèle anglaise qui a fait grimper les prix de l’immobilier du secteur bien au-dessus de la moyenne portugaise. Le Brexit ne semble pas avoir provoqué d’exode de citoyens britanniques autour de Lagos où la langue locale reste toujours encore l’anglais. Nous aurons droit à un gros orage ce dimanche qui va nettoyer le ciel du sable du Sahara encore en suspension dans l’air.
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